Техническое (прикладное) моделирование 1

Различают два вида моделирования: творческое и техническое.

Творческое моделирование базируется на определенной тематической основе и включает в себя работу над композицией модели и выполнение ее в материале. Работа над композицией связана с возникновением и разработкой художественного замысла, созданием нового образца, учитывающего телосложение, покрой, цвет и фактуру ткани и фурнитуры, назначения, производственный процесс изготовления изделия.

Творческим моделированием занимаются художники-модельеры одежды. Источником творчества могут быть народное художественное творчество, национальный колорит, образцы окружающей природы, классическое и декоративное искусство и т. п. Из всего многообразия художник отбирает то, что близко его творческой индивидуальности, что, по его мнению, способствует решению поставленных перед ним задач. Художники учитывают направление моды.

Техническое, или прикладное, моделирование — это создание новых моделей одежды по эскизам и рисункам из журналов мод.

Сущность прикладного метода моделирования состоит в изменении конфигураций деталей основной конструкции в соответствии с линиями фасона. Приступая к процессу моделирования, изучают пропорции, силуэт, форму модели, анализируют конструктивные линии. На основании анализа выбирают конструктивную основу для разработки модели.

Разработка фасона производится с помощью вспомогательных линий, наносимых на рисунок модели и чертеж основы платья соответствующего силуэта. Моделирование производят по наиболее открытой половине модели. При этом проводят следующие вспомогательные линии: талии, середины переда, линию, касательную к пройме, основания шеи, колена.

Линию талии проводят, ориентируясь на боковые выемки силуэта, на положение и ширину пояса. Линию середины переда — ось симметрии фигуры, как правило, проводят, ориентируясь на яремную впадину у сходящихся половинок воротника, центры пуговиц, вершину угла выреза ворота, середину пряжки пояса, половину расстояния между карманами, клапанами и т. п. Линию основания шеи — горловины — проводят по основанию шеи. Линию колена проводят, ориентируясь на центры коленных чашечек. Но не обязательно проводить именно указанные линии. Для проведения отдельных линий иногда не бывает ориентирных точек на рисунке.

После нанесения вспомогательных линий на рисунке (эскизе) помечают отрезки, определяющие местоположение фасонных линий, обозначая их неизвестными: х1, x2, х3 и т. д.

Принцип определения неизвестных точек (отрезков) заключается в следующем: измеряют величину отрезка (запоминают), расстояние между ближайшими (горизонтальными или вертикальными) вспомогательными линиями; в уме находят частное от деления большего отрезка на меньший. На полученное число (члетное) делят величину соответствующего отрезка на основе чертежа.

Ориентируясь на найденные точки, обрисовывают линии фасона.

Разберем на примере последовательность моделирования платья, изображенного на рисунке 33.

1. Подготовительная работа: провести вспомогательные линии. В данном примере это линии основания шеи, груди, талии, бедер, касательной к пройме, середины переда.

2. Выбрать чертеж основы платья свободного силуэта (см. рис. 27) и обозначить искомые неизвестные отрезки, определяющие: а) ширину кокетки — х; б) ширину выреза ворота — Х1; в) глубину выреза ворота — х2; г) ширину планки — х3; д) длину планки — х4.

3. Обозначить точки деления отрезков на чертеже в соответствии с полученными частными. В данном примере отрезок между линией основания шеи и линией груди разделен на 5 равных частей; отрезок между линией середины переда (осью симметрии) и линией, касательной к пройме, разделен на 3 части; отрезок между линией основания шеи и линией груди разделен на пять частей (совпало с первым делением); отрезок между линией касательной к пройме и осью симметрии разделен на 7 частей; отрезок между линией бедер и линией талии — на 12 частей (рис. 34).

4. Для нахождения местоположения кармана описанным здесь способом определить отрезок х5 (частное = 2,3).

5. Обрисовать кокетку, вырез горловины, планку и местоположение кармана.

6. Найти спуск плечевого среза.

7. Определить расширение переднего и заднего полотнищ юбки.

8. Уменьшить окат рукава в соответствии с величиной расширения плечевого среза (рис. 35).

9. Оформить рукав до линии локтя.

10. Обрисовать манжету рукава.

11. Разрезать детали переда спинки и рукава по намеченным линиям; полученные части пронумеровать, как показано на рисунке 36.